기초 단열재: 수년 동안 올바르게 수행하는 방법은 무엇입니까?

기초의 단열은 집의 단열에서 중요한 단계이며 기초를 동결 및 파괴로부터 보호하는 역할도 합니다. 단열공사는 시공단계에서 하는 것이 좋으며, 필요한 경우 이미 지어진 시설에서도 시공할 수 있습니다.

기초의 단열은 외부 환경의 부정적인 영향을 방지하여 서비스 수명을 늘리고 전체 구조의 작동 기간을 늘리는 데 도움이 됩니다.

벽과 지붕에 적절한 단열재가 있더라도 물체의 열 손실 중 많은 부분이 단열되지 않은 기초에 해당합니다. 열 손실로 인해 추가 난방 소스를 활성화해야하므로 주택 유지 비용이 증가합니다. 그러나 가장 중요한 것은 과도하게 가열된 공기가 건조해지는 것입니다. 그런 방에 있으면 불편하고 유용하지 않습니다.

보일러실, 수영장, 당구장 등으로 사용되는 지하실 및 지하실에는 필수 단열재가 적용됩니다. 작동되는 주각에서는 열이 부족하여 건물을 사용할 수 없다는 것이 분명합니다. 통신이 지하실에있는 경우 적절한 수준의 온도 표시기를 확인하는 것도 중요합니다. 그렇지 않으면 오류를 피할 수 없습니다.

또한 바닥 수준에서 열 손실을 줄이기 위해 말뚝 기초를 단열하는 것이 일반적입니다. 이렇게하려면 금속과 다른 요소 사이에 "콜드 브리지"가 형성되지 않도록주의하면서 지하실을 격리하십시오.

기초의 단열은 토양의 팽창을 피하는 데 도움이됩니다. 후자는 기초 주위에서 얼지 않기 때문입니다. 이것은 차례로 기초의 수축 및 침하를 유발하는 토양 진동을 피하는 데 도움이 됩니다.

아시다시피, 각 유형의 기초에는 특정 내한성이 있습니다. 콘크리트 기초의 경우 평균은 2000주기입니다. 이는 설계가 기술적 성능을 잃지 않고 최대 2000회의 동결 및 제상 주기를 견딜 수 있음을 의미합니다. 언뜻보기에 그림이 상당히 인상적입니다. 그러나 실제로는 한 겨울에 수십 차례의 동결과 해동이 일어나기 때문에 자연스럽게 베이스의 내구성이 떨어집니다.

단열재를 사용하면 기초가 얼어 붙을 시간이 없기 때문에 동결 / 해동 횟수가 줄어 듭니다. 결과적으로 허용되는 총 사이클 수는 덜 적극적으로 "소진"되므로 기초가 더 오래 지속됩니다.

개인 주택 또는 기타 물체의 기초 단열은 방수와 함께 수행되므로 구조물의 수명을 연장하고 강화하며 지하수 및 대기 현상의 부정적인 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

상당한 수의 단열 방법이 있지만 우선 단열이 외부 또는 내부인지 여부를 결정하는 것이 좋습니다. 이것이 더 효과적인 방법이기 때문에 전문가들이 외부에서 단열을 권장한다는 점을 즉시 언급할 가치가 있습니다.

열 손실을 최대한 줄이고 (20-25 %까지)베이스를 보호 할 수있는 외부 단열재입니다. 내부 단열재를 사용하면 표면에 열이 축적되지 않으므로 상당한 열 손실이 발생합니다. 또한 외부와 단열되지 않은 표면은 더 많은 지하실이나 지하실과 접촉하지 않기 때문에 더 많이 얼고 따라서 더 빨리 붕괴됩니다.

내부 단열재를 사용하면 토양의 동결을 줄이고 융기를 방지하는 것이 거의 불가능합니다. 또한 지하수는 기초에 계속 영향을 미칩니다. 내부의 단열재는 열 손실을 어느 정도 방지하지만 어떤 식 으로든베이스를 보호하지는 않습니다.

게다가, 내부 단열재를 사용하면 방의 유용한 영역이 줄어들며 이는 지하실을 이용하는 경우 중요할 수 있습니다. 마지막으로 내부 단열재를 사용하면 표면의 증기 투과성이 거의 항상 위반되어 방이 습한 증기로 채워지고 미기후가 방해받습니다.

수증기를 제거할 시간이 없으면 기초, 단열재, 마감재 표면에 침전될 위험이 있습니다.이 모든 것이 습윤화 및 작동 특성 손실로 이어집니다. 나무 표면이 썩기 시작하고 금속에 부식이 나타나고 콘크리트에 침식이 나타나고 단열재가 열효율을 잃습니다.

단열재의 두께를 정확하게 계산할 뿐만 아니라 수증기 차단층을 구성하여 이러한 현상을 방지할 수 있습니다. 이슬점(수증기가 물방울이 되는 경계)이 단열재의 외층 또는 그 이상에 떨어지는 것이 중요합니다.

기초의 수직 표면과 바닥, 천장, 표면의 조인트의 조인트에 특별한주의를 기울여야합니다., 내부 단열재를 사용하면 "콜드 브리지"가 나타날 가능성이 높기 때문입니다.

외부 단열재가 더 효과적이므로 바람직합니다. 전문가들은 다른 방법을 구현하는 것이 불가능한 경우에만 내부에 의지하는 것이 좋습니다.

주택 소유자를 걱정하는 또 다른 중요한 문제는 기초를 단열할 때입니다. 이상적으로는 말뚝 기초에 그릴을 벗기거나 설치 한 후 건설 단계에서 수행됩니다. 이 경우 가장 기밀한 단열을 달성하고 더 나은 외부 단열을 생성하며 공정의 복잡성을 줄이는 것이 가능합니다.

외부 단열의 중요한 점은 기초의 수직면과 수평 사각 지대의 단열입니다. 이 권장 사항을 구현할 수 있는 것은 시공 단계에서 단열하는 동안입니다.

그러나 이것이 해결되지 않으면 이미 지어진 집에서 단열재를 만들 수 있습니다.

이미 언급했듯이 모든 건물은 단열될 수 있습니다. 특정 방법의 선택은 기초 및 구조 자체의 장치 종류, 물체의 열 손실이 얼마나 높은지에 달려 있습니다.

내부 단열은 전체적으로 외부 단열과 동일한 원칙에 따라 수행됩니다. 이를 위해 팽창된 폴리스티렌 판(환경적 불안정성으로 인해 운영되는 건물에는 권장되지 않음), 폴리우레탄 폼 스프레이 또는 페노폴을 사용할 수 있습니다.

이 히터는 방수 층에 부착 된 후 클래딩이 만들어집니다 (접촉 방법 또는 환기 된 외관의 원리에 따라).

팽창 점토 단열재 기술도 있지만이 경우 층 두께는 0.3m 이상이어야하며 내부에서 방수 처리되고 팽창 점토로 덮인 천장부터 바닥까지 내려 오는 목재 거푸집 공사가 만들어집니다.

그것은 토양에서 기초를 풀고, 윤곽을 복원하고, 표면을 청소하는 것을 포함합니다. 가장 중요한 단계는 방수입니다. 그 위에 만 따뜻해집니다. 사용된 재료와 기술은 아래에서 설명합니다.

이미 언급했듯이 이것이 가장 선호되는 옵션입니다. 2가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

• 단열된 고정 거푸집 공사이어야 합니다.
• 스트리핑 직후 베이스의 단열을 의미합니다.

첫 번째 경우에는 내벽과 외벽이 적절한 강도의 발포 폴리스티렌 판으로 만들어진 거푸집 공사를 만들어야합니다.콘크리트 혼합물은 스트립 기초에 제공된 기술 요구 사항에 따라 거푸집 공사에 부어지고 그 후 강도를 얻기 위해 한 달 동안 방치됩니다.

건설 단계에서 두 번째 단열 방법이 있습니다. 이를 위해 콘크리트가 부어지는 거푸집 공사도 준비 중입니다. 규정된 시간이 지나면 거푸집 공사(보통 목조 구조)가 제거되고 필요한 경우 기초 표면이 평평해지고 프라이머로 덮입니다. 다음으로 베이스는 역청 기반 롤 재료로 방수 처리됩니다. 다음 단계는 기초를 단열하는 것입니다. 그 후에 보호 및 장식 재료(접촉 - 페인트, 석고, 경첩이 달린 지하실 사이딩, 패널, 안감 등)로 덮습니다.

일반적으로 주거용 건물의 기초 단열은 새로 지은 기초의 단열과 유사하지만 더 많은 양의 토공이 필요하므로 수동으로 수행해야 합니다. 이 과정에는 사각 지대의 해체와 지하실의 장식 마감이 포함됩니다. 다음 단계는 기초 깊이까지 트렌치를 파는 것입니다. 그런 다음 단열 기초를 준비해야하며 필요한 경우 방수를 수행하거나 업데이트하고 단열재 설치를 진행해야합니다. 작업은 기초를 다시 채우고 외장재 및 블라인드 영역을 설치하여 완료됩니다.

오래된 목조 주택에는 종종 기초가 없습니다. 그들은 즉시 땅에 세워졌고 여러 돌에 대한 신뢰성을 위해 설정되었습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 통나무 집의 하부가 썩고 처집니다. 특수 잭으로 통나무 집을 들어 올리고 방부제로 사전 처리 된 손상된 목재 요소를 교체하여 형상을 복원하여 상황을 수정할 수 있습니다. 다음으로 집이 제자리에 놓입니다.

그러한 건물의 단열을 위해 폴리우레탄 폼을 사용하는 것은 그러한 기술의 열 효율의 관점에서 의심스럽습니다. 동시에 그러한 층 아래의 나무가 훨씬 더 적극적으로 부패하기 시작한다고 말하는 것이 안전합니다.

기초가있는 오래된 비 목조 주택에 대해 이야기하는 경우 단열의 어려움은 기초의 강한 불균일성 때문일 수 있습니다. 이것은 붓는 동안 거푸집 공사가 부족하기 때문입니다. 이 경우 팽창 된 점토 단열재에 의존합니다.

트렌치는 또한 방수 처리되고 팽창 된 점토로 덮인 기초의 깊이까지 파고 있습니다.

수직 표면과 사각 지대 모두를 따뜻하게하는 데 가장 널리 퍼져 있으며 기초 슬래브 아래에 히터가 있습니다. 발포 폴리스티렌. 잘 알려진 폴리스티렌과 압출 변형의 2 가지 종류가 있습니다.

단열 기능에 따르면 폴리스티렌 폼을 기반으로 하는 모든 재료는 낮은 열전도 계수를 나타냅니다.

표면이 매끄러운 판으로 생산되기 때문에 발포 폴리스티렌을 사용하는 것이 매우 편리합니다. 고정은 접착제 또는 역청 매 스틱으로 제공됩니다.조성물에 용매가 없는 것이 중요합니다.

보드를 작업하고 보관할 때 UV 광선에 대한 노출을 용납하지 않는다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 재료가 파괴됩니다. 이와 관련하여 폴리스티렌 폼 단열재를 설치 한 직후에 장식 층으로 덮거나 흙을 뿌려야합니다. 이것이 불가능할 경우 덮개 재료로 임시 보호를 제공해야 합니다. 접시는 포장하여 보관해야 합니다.

보다 현대적인 단열재는 열전도율이 낮고 습기에 강하고 내구성이 있으며 환경 친화적이며 불연성인 폴리우레탄 폼입니다. 그것은 3-10cm 두께의 표면에 스프레이하여 적용되며, 적용 기능 덕분에 모 놀리 식 층을 얻을 수 있습니다-가장 작은 균열에 침투하여 요소 사이의 조인트없이 눕습니다. 이것은 "콜드 브리지"가 없음을 보장합니다. 일반적으로 필요한 장비를 갖춘 전문가가 작업을 수행하도록 초대됩니다.

폴리스티렌 제품과 마찬가지로 폴리우레탄 폼은 자외선에 의해 파괴됩니다. 또 다른 특징은 절연 표면의 접촉 코팅이 불가능하므로 스프레이하기 전에 향후 외장 (지하실) 재료가 장착 될 상자를 장착해야한다는 것입니다.

Penofol 단열재는 폴리에틸렌 폼을 기반으로 한 롤 재료를 사용하는 비교적 새로운 기술이기도 합니다. 그것은 좋은 단열 특성을 가지고 있으며, 또한 열을 반사하는 능력이 있습니다.

이로 인해 penofol은 보온병의 원리에 따라 작동합니다. 추운 계절에 방에서 열을 방출하지 않고 여름 더위에 가열되는 것을 방지합니다. 또한 호일 코팅이 있으면 재료의 강도가 증가하여 얇은 두께를 유지할 수 있으며 표면에 추가적인 방수 기능을 제공합니다.

중간 및 미세한 부분의 팽창 점토는 일반적으로 벌크 단열재로 사용됩니다. 이 점토 기반 천연 단열재는 높은 열 및 수증기 장벽을 보여주며 불연성, 환경 친화성 및 경제성이 특징입니다. 그러나 수분을 빠르게 흡수하므로 팽창 점토를 사용할 경우 단열층의 추가 방수에주의를 기울여야합니다.

높은 단열 특성을 가진 미네랄 울은 낮은 내습성과 낮은 재료 강성으로 인해 거의 사용되지 않습니다. 유일한 예외는 고강도 현무암 섬유로 만든 매트입니다. 그러나 그들은 또한 착취 된 지하실의 내부 단열재로 더 많이 사용됩니다.

기초 단열재의 주요 요구 사항은 낮은 열전도율입니다. 재료의 습윤 강도가 높은 것이 중요합니다. 그렇기 때문에 그러한 인기있는 미네랄 울 (단열 특성면에서 발포 폴리스티렌보다 열등하지 않음)은 기초 단열재로 거의 사용되지 않습니다. 그녀는 빨리 젖고 그녀의 자질을 잃습니다.

때때로 미네랄 울은 기초 운영을 위한 내부 단열재로 사용됩니다. 그러나 이 경우 더 비싼 현무암 섬유와 수증기 및 방수용 확산막을 사용해야 합니다.이러한 레이어는 상당히 비쌉니다.

단열재에 대한 또 다른 중요한 요구 사항은 고강도입니다., 재료는 증가된 기계적 하중(정적 및 동적)을 견뎌야 하므로 토양 변형에 저항합니다.

기초 재료에 대한 환경 및 화재 안전의 벽 단열 매개변수를 사용할 때 중요합니다.

기초에 대한 위 히터의 가장 중요한 특성을보다 자세히 살펴 보겠습니다. 팽창 된 폴리스티렌 판은 최대 열 효율을 가지며 열 손실 계수는 0.037 W / m2K입니다. 그것이 얼마나 좋은지에 대한 더 명확한 아이디어를 위해 공기의 열 손실 지표(최고의 단열재) - 0.027 W / m2K, 목재 - 0.12 W / m2K 및 벽돌 - 0.7 W / m2K를 지정해 보겠습니다. 이제 폴리스티렌 폼이 열 효율면에서 거의 모든 다른 재료를 능가한다는 것이 분명합니다.

팽창 된 점토의 열 손실 계수는 0.14 W / m2K, 폴리 우레탄 폼 (작업베이스 유형 및 두께에 따라 다름) - 0.019-0.03 W / m2K 이내입니다. penofol의 열전도율은 0.04W/m2K이며 열에너지의 94-97%까지 반사할 수 있습니다.

압출 폴리스티렌 폼 기반 보드는 폴리우레탄 폼뿐만 아니라 수분을 흡수하지 않습니다.

발포 폴리스티렌 단열재는 가연성 등급 G1-G4(유형에 따라 가연성, 온도 상승 시 독소 방출), 팽창 점토 및 폴리우레탄 폼의 가연성 등급 NG(불연성), 후자 , 종류에 따라 G1, G2로도 분류할 수 있습니다.

기초의 수평면 전체와 수직 블라인드 영역을 단열재로 덮어야 고품질 단열을 얻을 수 있습니다.

건물의 지하실이나 운영중인 집의 지하실이 단열되어 있는지 여부에 관계없이 DIY 단열은 기초 준비부터 시작해야합니다. 이를 위해 벽에서 시작하여 바닥으로 끝나는 전체 표면에 걸쳐지면에서 청소됩니다. 결과적으로 기초의 전체 둘레를 따라 트렌치가 형성됩니다. 너비는 작업자가 기능을 수행하기에 충분해야 합니다.

건설 중인 시설에서는 굴착기로 도랑을 파낼 수 있고 완성된 집에서는 삽으로 수동으로 작업해야 합니다.

수직 표면은 흙과 기타 오염 물질을 제거하고 건조해야 합니다. 움푹 들어간 곳과 균열이 발견되면 빠른 작용을 하는 특수 폴리머로 콘크리트 바닥을 밀봉합니다. 시멘트 모르타르와 달리 12-24시간 후에 경화됩니다.

거칠기와 돌출부가 있으면 두드려서 돌이나 나무에 노즐이있는 그라인더로 표면을 따라 걷는 것이 좋습니다.

고려된 작업은 대부분의 기초 유형(스트립 요소가 있는 나사 말뚝의 기초 포함)에 대해 일반적입니다.

다음 작업 단계는 기초 유형에 따라 다릅니다. 베이스의 특정 디자인의 특성인 기술의 특징을 고려하십시오.

준비된 콘크리트 표면은 프라이머로 코팅되어 접착력을 향상시키고 일종의 방수 단열재 역할을합니다. 기초를 프라이머로 골고루 덮고 완전히 마를 때까지 기다리는 것이 중요합니다.

다음 단계는 방수를 접착하거나 융합하는 것입니다. 그것은 위에서 아래로 부착되며 틈이없는 모 놀리 식 코팅의 최종 수령을 의미합니다.

방수층 구성 후 단열재로 진행하십시오. 이를 위해 접착제가 도포 된 폴리스티렌 폼 플레이트가 자주 사용됩니다. 노치가있는 흙손으로이 작업을 수행하는 것이 더 편리하며 고정하는 동안 초과분이 플레이트를 넘어 돌출되지 않도록 접착제의 양을 계산합니다. 이런 일이 발생하면 즉시 과도한 접착제를 닦아내십시오.

2 열에 단열재를 적용해야하는 경우 두 번째 행은 첫 번째 행에 대해 약간의 오프셋으로 접착됩니다. 행 간격이 겹치지 않아야 합니다. 솔기 사이 공간이 나타나면 건설 폼으로 채워지며 그 초과는 응고 후 칼로 잘립니다.

폴리스티렌 폼 보드를지면 아래로 고정하려면 접착제를 사용하면 충분합니다., 잠이 든 후 지구가 표면에 단단히 눌러지기 때문입니다.

바닥에 떨어지는 단열재 부분은 접시 모양의 다웰로 추가 고정됩니다. 동시에 플레이트 표면에 필요한 직경의 구멍을 미리 뚫은 다음 패스너를 삽입합니다.

단열은 기초를 채우고 주변을 흙으로 덮고 필요한 경우 방수 필름으로 장식 층으로 단열재를 보호하여 완료됩니다.

말뚝 기초의 단열에는 50cm 깊이의 말뚝 사이에 트렌치를 파내는 것이 포함되며, 그 중 세 번째 부분은 모래로 덮인 후 보강 프레임이 만들어지고 콘크리트가 부어집니다. 설치에 필요한 시간이 지나면 천정과 지면 사이의 공간은 작은 환기 간격을 유지하면서 전체 둘레에 벽돌로 깔립니다.

그 후, 벽돌은 단열재 (주로 EPP) 층으로 덮이고 메쉬로 강화되고 석고로 덮여 있습니다.

기둥 기초는 말뚝 기초와 유사하게 단열됩니다. 두 경우 모두 벽돌 대신 금속 프로파일이나 나무 블록을 사용할 수 있습니다. 전자는 사용하기 전에 부식 방지 화합물로 보호해야 하고 후자는 방부제와 안티피린으로 보호해야 합니다.

필요한 경우(가혹한 기후 조건) 펄라이트를 콘크리트 용액에 첨가하거나 모래와 혼합된 쿠션으로 깔아줍니다.

슬래브 기초는 미래에 집 내부를 향하게 될 측면에서 절연됩니다. 이를 위해 기초 슬래브는 방수층으로 덮인 다음 단열재 층이 놓여 있습니다. (보통 강화된 강도 또는 페노폴의 발포 폴리스티렌 시트). 단열재 층은 폴리에틸렌 필름으로 덮고 10-15cm의 겹침으로 놓고 양면 테이프로 고정합니다.

미래에 파워 플로어를 채울 계획이라면 필름으로 보호되는 단열재와 바닥의 지지력을 향상시키기 위해 그 위에 놓인 니트 보강재에 직접 수행됩니다.용접 보강재를 사용하려는 경우 먼저 단열재 및 보호 필름 위에 바닥 스크 리드 (콘크리트 또는 시멘트 - 모래)를 만든 다음 용접을 수행합니다.

모든 주택 소유자가 기초를 적절하게 단열할 수 있는 것은 아닙니다. 가장 일반적인 실수 중 숙련 된 장인은 다음을 구별합니다.

• 단열 효과의 부족 또는 미미한 징후. 이 현상의 원인은 단열재의 두께가 충분하지 않거나 젖거나 "콜드 브리지"가 보존되기 때문입니다. 어쨌든 이것은 구조를 해체하고 작업을 다시 수행해야만 수정이 가능한 심각한 실수입니다. 단열재 두께의 정확한 계산, 고품질 방수, 설치 중 기술 표준 준수를 통해 문제를 피할 수 있습니다.

• 얼어붙은 지하실 코너. 이 영역에서 사각 지대의 수평면에 단열층의 두께가 충분하지 않은 것과 연결됩니다(가장 취약한 모서리와 인접 표면). 단열재의 두께에 대한 정확한 계산과 물체 모서리의 추가 단열재(단열재는 일반적으로 2개 층으로 구성됨)를 다시 계산하면 이러한 오류를 피할 수 있습니다.
• 높은 습도 기술 지하실이나 착취 지하실. 이것은 내부 단열재로 따뜻한 지하실을 구성하려고 할 때 발생합니다.

외부 단열 중에 이러한 성가신 일이 발생하면 외장재를 놓는 기술이 위반되었음을 의미합니다 (단열재와 단열재 사이에 간격을 유지해야 함), 기술 구멍이 없거나 충분하지 않거나 "데드 존"에 있음을 의미합니다. (예를 들어, 눈이 흩어져 있음).계획 단계에서(SNiP에 따라 올바른 계산을 수행하여) 또는 강제 환기를 설치하여 문제를 피할 수 있습니다.

자신의 손으로 기초를 단열하는 방법은 다음 비디오를 참조하십시오.